Eric ‘Spanner’ Collective 集合力肥

「廣島之戀」Hiroshima Mon Amour
片長91分鐘
導演：亞倫．雷奈 Alain Resnais
年份：1959
國家：法國／日本

五月繁忙初去，有時間找電影看了。在二十八日傍晚，我看了Alain Resnais的「廣島之戀」，初推出時為一九五九。

算是替自己補吃電影養料。第一次認識這電影，是一九九八年夏天。

影像的流程如此：夜間酒店男女主角的床上戲和交談，日間女主角工作，工作後二人到男主角家做愛交談，傍晚的酒館對話，晚上二人的猶疑衝突和舞廳對望，天明。事件實際發生在兩三天間，可是牽涉的是十幾年的距離。

女主角是法國人，有丈夫孩子，三十三四歲，到廣島拍反核電影，飾演護士。她十三年前在家鄉小鎮愛上一個德國兵，是個代表法蘭西尊嚴再次粉碎的第三帝國士兵；德國戰敗，小鎮光復前一刻士兵被殺，雙十少女因通敵受削髮之刑，復因戀戀不捨敵國愛人，被囚於地下室。男主角也是三十多歲，可能稍年輕一點，有妻子，一九四五年八月他在前線，不在廣島長崎，一九五九年是個精法語，對政治和歐洲當代史有興趣，而且西化的建築師。二人之戀，或者從女主角到廣島後開始，但誰知誰理確實年月日？

影片開始，二人在「新廣島旅館」的一間客房裸身相撫：女的邊把令她入戲的材料和想法和盤托出－－原子彈爆炸後的死傷慘狀、廣島原爆紀念館的原爆遺物和模型資料、她模擬原爆剛過而當時在場的經過，或許還有（銀幕在放的）紀錄片和相片。來自一九四五和一九五九的紀錄片、相片、模擬片段、和壯年光滑身軀與傷者燒灼毀去的面貌對峙交替，配上了女主角的回憶資料和想像，以及男主角的否定：「妳不知道」「不是如此」……二人當日不在廣島，在的時日至少是在一九五九。男人和在前線的日本人
，是要為了挖掘更多，或是因為他是男人或／和日本人，可以不斷否定一個來自歐洲又是（雖然敗過了）盟國的女人的說話想法？

第二天，男人像是（東方？）神秘的化身，沒透露多少他的事，又繼續在新戀人身上發掘，在她過去的故事歷險。日間工作，二人輕輕鬆鬆，拍遊行戲時二人稍被人潮衝散可以是個小考驗。接著二人在男人家裡，夜深就在洋化酒館，以女人的回憶和男人的問穿插當年的Nevers鎮和現下的廣島。女人想到
林中邂逅，憶起草地中小屋的偷偷獻身，還有光復前被同胞打死的情人，因為和敵人談過戀愛而被「義」民迫令去掉長髮，復被父母鎖進地下室……。勝利巡遊、少女的德文呼喊和流亡，就在光復不久發生。男人這回沒有懷疑，聽著當事人在說說說。

可是他原爆的一刻又不在現場。

在酒館那晚的第二天，女人要回國，但戀情沒了斷。他先走，她在廣島無目的的走。臨黎明時，女人先進一間舞廳，來搭訕的是操日式英語的男子；男人後到，有幾個晚裝舞小姐伴隨。二人對望，沒理其他人至天亮。又是日間，故事也快完。

終了，男主角對女主角說：「妳是Nevers」；女主角向男主角回敬：「你是Hiroshima」，把男女情感和個人故事以地名刻在言語，初看甚為新鮮，而且覺得端的成了個人和二人故事的實在標記。

電影裡的舊廣島風物，如旅店名字言，新：有重建的新和小鎮的（漸褪？）清新。明治大正和昭和初三朝的西式日式繁華，人為天火一至變成灰燼瓦礫。

懷疑電影的「東方」氣味：日本男人的流利法語（配音？）和舞廳裡另一個日本男人帶重口音的英語。前者是自然，還是要討好看官，給他／她們一個熟悉而符合一點想象的外國人？後者好像是自然，但是否要突出男主角的類法蘭西形象，還是後者只是一個較隨便放入的角色？

女主角的兩段情，以量計是電影的重心，原爆、日本男人或是德國男人，從量或設計言又會否是特意選擇的陪襯品？廣島是有其特別的意象，還是配合或協同東方意象一起在電影出現？

隨想就是這些。

1999.5.28 1830看
1999.6.21 完記

在這年代尚講動物脂肪如何吸引，雖未必會把人家嚇壞，但「宣揚不健康飲食」的罪名大多是逃不了的。故在此聲明以下所言只是一己之見，以及自己不是深嗜肥肉的人等，是不能避免的了。蔬菜的爽脆甘甜，我想留在下回講講。現在先抽肥肉說說。

家人說我只吃，不太辨味，這話不太準。味我還是會辨，有時甚至是無實物，而其味卻在舌上模擬出來；不過欣賞食物的味道，卻是近幾年方才漸漸起來。米飯和菜魚肉混嚼的美味，果葉莖種子等的不同口感，以及今篇提到的動物脂肪的滋味等，我愈來愈享受。

這一兩年晚飯菜餚單多了一種選擇，是煎銀鱈魚。吃的是否是銀鱈魚倒不太理會，但對那些厚塊直切魚肉的味道，卻印象甚深。用筷子把煎熟的魚肉拆成一小團一小團，送進口裡，魚肉的味道，從融在肉內的魚脂，和參與烹煎的食油中帶出。那一種魚鮮味，混和了魚香和煎炙過的香氣，教人忍不住一小團後又來一小團，直至碟上賸下幾塊切過的脊骨為止。

豬肉的脂肪又是另一重吸引。附在肉片裡的脂肪，咬下覺得脆脆的，把本來只是軟軟的肉片多加一份口感。而燒肉或扣肉的豬脂更是誘人：一塊塊的肥油不再只存油味，還帶著肉香；而把那團肥油放在白飯裡搞動，待它慢慢的與飯粒融和，結果是一碗又香又軟的豬油飯（當然，偶一為之不為過）。

不過牛脂卻未能得到我的歡心。除了類近豬肉片的肥牛肉片裡的脂肪外，那些附在牛肉塊但又像外在於肉塊的牛脂，真的敗了吃牛肉的興致；把那些雖香但尚嫌味寡的脂肪塊割去，花氣力自然免不了，而且是真的不好玩。推而廣之，那些夾在皮和肉間的雞脂鴨脂，也是在我剔除之列。惟把它們溶成液狀，用之炒菜撈飯，方才合我的口胃。

或許真的是殺生的報應，吃脂肪太多，病則隨生，還是甩不去的。幸好自己對脂肪的享受和需求皆是偶一為之：在我而言，多吃了固然膩味，自己也不想多吃。這種與肉類脂肪的關係，想使我能享受，但又不致損失太多。

（原載《青年人民》第三期，1998年10月1日。但實際上網日期已難以查考，蓋當時不是集齊所有文章才在網上刊出的）