Eric ‘Spanner’ Collective 集合力肥

基輔市中心在第聶伯河西岸，面朝北的話，西岸也就是左岸。遊客想到的基輔名勝，大多都在左岸一邊。市中心則在丘陵上，所以市中心離第聶伯河還有斜坡，從市中心往第聶伯河和右岸望，除了高居臨下，還會看到斜坡一片青蔥——那裡不甚蓋房子。

民族友誼拱

除了看河看對岸，第聶伯河左岸近基輔市中心去處還真不少。何里夏街東北端是歐羅巴廣場，東邊接著公園，從車路往裡走，可以見到一條實在的銀灰色金屬彩虹。那叫民族友誼拱（Friendship of Nations Arch／Арка Дружби Народів），1982年落成，以紀俄羅斯和烏克蘭同居一國。它白天是銀灰色，據知入夜後會放彩燈，成了一條人造的七色彩虹。

友誼像和浮雕

這實在的鈦製彩虹也太大。它直徑五十米，即最高處離地二十五米。因為太大，其下的友誼銅像和記錄俄烏兩族1654年會議的浮雕，也變得相形見絀。不過只要挨近銅像和浮雕，就曉得兩者體積也不少。友誼銅像歌頌工人友誼，於蘇聯年代豎起，意義不消多說；可那在基輔東南不遠的Pereyaslav召開的俄烏兩族會議，就影響烏克蘭達三百多年。該會議一方是扎波羅熱哥薩克人，另一方是帝俄代表，談的是兩班羅斯人如何合作，以拒波蘭—立陶宛和鄂圖曼等勢力。哥薩克人最後答允投向帝俄，但他們固有的獨立勢力，就一點點的被帝俄吸納進去。及至帝俄覆亡，蘇聯內戰剛啟，嘗試獨立的烏克蘭武裝就夾在紅軍和波蘭人中間，旋即潰滅，烏克蘭成為蘇聯不可分割的一部份，就算蘇聯衛國戰爭後亦然。今時兩族分兩國，但以基輔是羅斯各城之母的身份，帝俄以降來自莫斯科和聖彼德堡的統治，及至近年的橙色革命，隨後俄國拒絕賣天然氣給烏克蘭，克里米亞的主權該誰屬，以至烏克蘭要西向歐盟還是東依俄國等事看，簡單的說兩族是表兄弟、兄弟、朋友或歡喜冤家，都怕武斷。但我就武斷好了：兩國是對表兄弟，論兩地受基督教文明洗禮似有先後，說語文似同仍不同，同擁大片土地，確有點表兄弟的模樣。

看友誼拱不用長站，它向內陸的一方有個大看台，可從容慢慢欣賞它何其巨大。走到友誼拱背後，可看到第聶伯河，和對岸島岸的沙灘。友誼拱旁老早做起生意，有些機動遊戲攤和可口可樂廣告之類。——卻說在布里茨涅夫（Leonid Brezhnev，1906-1982）掌政的1970年代，百事可樂先獲機會在蘇聯生產發售，但後來可口可樂也能在蘇聯售賣，銷量迎頭趕上，結果又使百事可樂居可口可樂之下，我最簡單的聯想是：社會主義政權也保不住資本主義市場的老二，老二又不敵資本主義市場裡的大哥。

Lobanovskyi球場

從友誼拱走回歐羅巴廣場，向南轉就是基輔戴拿模（Dynamo Kyiv）的原主場入口。球場以Valeriy Lobanovskyi（1939-2002）命名，紀念這位為基輔戴拿模，還有蘇聯和烏克蘭足球建樹良多的領隊。基輔戴拿模近年多在市內的奧林匹克國立體育場作賽，Lobanovskyi球場則由基輔另一支球隊基輔兵工廠（Arsenal Kyiv）所用。我不甚好足球，也沒有喜歡的球隊，到場心不動，未有闖過入口閘機嘗試一探球場究竟。紀念品商店也沒能引我消費。

月台看到的阿仙奴

很長的電梯

沿路向東南走，會先後經過近年發生多回勇武抗爭的內閣辦公樓、國會大廈，稍南是中華人民共和國大使館，然後便到基輔軍器廠一帶。軍器廠在1764年創立，現時還有生產，可產品也不只是兵器，亦有精密器材。軍器廠所在之地，價值也因城市發展漸漲。軍器廠東北有與它同名的地鐵站Arsenalna（Арсенальна），深達105米，暫居世界第一。站深如此，我的解釋是：軍器廠站地面仍在高地，下一個站是第聶伯站（Dnipro / Днiпро），位處第聶伯河左岸地面，兩站間的軌道不宜太斜，如是者軍器廠站要挖深一點，同時也加強車站的防空能力，成為一個更安全的防空洞。從月台到地面，要走兩道扶手電梯，平均算來，一道電梯升降五十米，但不像香港的地鐵站般，或要走一段連接路才可到下一道電梯。

無名戰士紀念碑

主席留下的花圈

軍器廠站以南靠河的名勝附近沒有地鐵站，因此遊客要遊覽的話，往往會乘地鐵在此下車，或步行或換乘巴士小巴等前往。初夏晴朗天多，太陽不毒辣，我是大汗人，但走走也不出汗。向東南走一個路口，是基輔的榮耀里，那榮耀則歸於蘇聯衛國戰爭的將士。榮耀里盡頭是無名戰士紀念碑，一支灰黑碑指向天空，底下一道長明火，簡潔而典型。想長明火並非自然地生生不息，基輔的這一道，走近時除了熱氣，還有「嗬嗬」聲響，如燒得正旺的氣爐。看無名戰士記念碑之前，時任人民共和國主席的胡錦濤方到過基輔，他的一個花圈自然少不了。

下修院區。我看中那個木棚

也是下修院區

之前提過，無名戰士紀念碑和國立大飢荒受害者記念博物館相隔不遠，兩者間有條步行道連接。此博物館前文已述，不贅。再繼續走，可到正教聖地基輔洞窟修院（Kyiv Pechersk Lavra / Києво-Печерська лавра）。修院建於1051年，先有南邊以洞窟為主的下修院區，北邊的上修院區在數十年後出現，以教堂為多。下修院區的洞窟因為內裡清涼乾燥，歷年不少教士的遺體存放於此後，也漸變得乾而難腐，朝聖者來到便有幸入洞瞻仰聖者。上修院區除教堂外，部份建築物闢為博物館，至少已有五個。可我留基輔四五天，下修院區的莊嚴肅穆，或上修院區各博物區藏品如何金碧輝煌巧奪天工，都未入我眼，只暗詫修院外留大鬍子，我以為保守到底的正教出家人都用起手機來，但其實不足為奇。最容易的解釋，是洞窟修院以南有個我更想看的去處。

那個去處跟無名戰士紀念碑都是蘇聯時代所建，兩者旁邊則有代表傳統的洞窟修院，和新國家銘記舊日傷痛的大飢荒受害者記念博物館，蘇聯和非蘇聯的象徵建物毗鄰而存，我難免穿鑿附會，覺得這樣的佈置隱含兩三股勢力和歷史間的角力。

夏遊烏克蘭目錄

This entry was posted on Saturday, November 30th, 2013 at 10:23 pm and is filed under 012 Outside HK 港外, 012D Ukraina 烏克蘭. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.